Как убрать крупные щели в полах. Заделка щелей в деревянном полу клеем с опилками, цементной смесью, шпаклевкой, клейстером и бумагой, шнуром и силиконовым герметиком

Дерево хоть и теплый, но капризный напольный материал. Ни один из способов укладки не гарантирует отсутствия зазоров между планками в будущем. В статье мы расскажем, чем заделать щели в деревянном полу.

Как известно, дерево не только изменяет линейные размеры в результате перепадов температуры и влажности, но еще и усыхает со временем. Помимо этого, появлению щелей и дыр в полу могут способствовать грызуны. В любом случае требуется ремонт:

• Косметический – зазоры заделываются различными составами или вставками.
• Частичный – замена поврежденной доски или небольшого участка;
• Полный – переборка дощатого настила или тотальная замена покрытия.

Как заделать щели в деревянном полу? Наиболее распространенный способ – заполнение швов при помощи специальных готовых составов:

• Герметики;
• Шпатлевки по дереву;
• Строительная пена и др.

Смешивание самодельного шпатлевочного состава.

Вместо строительной химии можно приготовить самодельные смеси для заделки щели в полу. В составе, как правило, два компонента – связующее (клей, краска) и наполнитель (опилки, гипс).

Следующий метод чуть более трудоемкий – устранение широких щелей между досками, а также между покрытием и стеной методом уплотнения. При этом используются полоски из дерева, пенопласта, специальных конопаточных шнуров и т.п. Эффективно и практично, но в некоторых случаях требует дополнительной подгонки и последующего лакирования или окрашивания.

Последний способ, самый дорогой и затратный – замена половицы с трещинами и другими повреждениями на новую, подходящую по габаритам и тону.

Точный метод устранения дефектов подбирается исходя из ширины швов, характера повреждений и т.п. Рассмотрим подробнее.

Заполняющие полужидкие составы для заделки щелей

В любой серии строительной химии от российского или зарубежного производителя имеются средства для работы по дереву. Они прекрасно подходят для устранения незначительных дефектов. В том числе:

Герметики силиконовые пигментированные

Используются для зазоров шириной до 1 см, обладают хорошей адгезией к древесине. После нанесения состав необходимо выровнять пластиковым или резиновым шпателем. В результате полимеризации образуется эластичный безусадочный шов, устойчивый к воде и бытовой химии. Особое преимущество в долговечности пластичного состава, который не крошится и не выпадает из-за сезонного расширения и усыхания половиц.

Цвет, указанный на этикетке, может не совпадать с реальным, поэтому в магазине требуйте демонстрационный стенд выкрасов. Это образцы готовой продукции, изготовленные производителем.

Герметики акриловые окрашиваемые

Неплохой аналог предыдущего средства, но с небольшим отличием. После нанесения белая паста полимеризуется в течение 1 часа, затем ее можно окрашивать. Очень удобный способ ремонта полов, покрытых алкидной или масляной эмалью.

Шпатлевки гипсовые тонированные

Привычные покупателям составы на водной или масляной основе для зазоров шириной до 1-2 см. Наносится шпателем, тщательно уплотняется. Материал дает усадку, поэтому может потребоваться повторное нанесение с последующим выравниванием. Зашпаклеванную высохшую поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой.

После высыхания готовая шпатлевка светлеет на 1-2 тона, поэтому при покупке надо выбирать более темный состав.

Минус этого средства в его недолговечности. Через год, максимум два, шов начинает растрескиваться, крошиться, вбирать грязь. Материал пользуется устойчивым спросом в основном из-за цены. Стоимость небольшой упаковки от ВГТ или Новбытхим составляет всего 50-60 руб.

Шпатлевки эпоксидные

Полужидкие быстротвердеющие составы на основе полимерной смолы. Как правило, это двухкомонентные компаунды, после высыхания образующие прочнейший (неэластичный) шов. Коэффициент адгезии этого материала к древесине необычайно высок, к тому же в отличие от обычных шпатлевок застывшая масса не осыпается. Соответственно уже на следующий год не придется искать, чем замазать дефект пола опять.

Эпоксидные затирки применяются для узких зазоров шириной не более 3-7 мм, наносятся шпателем. Коэффициент усадки мал, поэтому нет необходимости в повторной обработке.

Полиэфирные пасты бесцветные или белые

Быстротвердеющие затирки полимерные одно- или двухкомпонентные для заделки зазоров между досками шириной не более 5 мм. Смесь подходит для старых напольных покрытий, так как образует прочный, жесткий шов. После нанесения поверхность выравнивается гибким шпателем, допускается окрашивание в цвет основного пола.

Мы перечислили готовые составы. В поисках, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, народными умельцами нередко применяются такие средства как;

• монтажная пена (в качестве каркаса в зазор вкладываются кусочки пенопласта, обрезки ДВП и проч.);
• смесь мелких древесных опилок и ПВА или масляной эмали;
• композиция из цемента и эпоксидного клея и т.п.

Вариантов самодельных шпатлевок для заделки зазоров множество, формируются они по принципу «что под рукой». Наиболее надежным и зарекомендовавшим себя, по мнению опытных мастеров, является смесь из древесной муки и ПВА. Из этих компонентов готовится густая паста, которая наносится шпателем и тщательно разравнивается. Поверхность после высыхания и шлифовки можно покрыть защитным лаком.

Заделка щелей методом уплотнения

Если доски «играют», а ширина зазоров превышает 1-2 см, рекомендуется применять вставки. Они помогут жестко зафиксировать половицы, убрать скрипы. Первое и давно апробированное средство в этом случае – тонкие рейки-клинья.

Как проводится уплотнение:

1. Щель необходимо вычистить от мусора, немного расшить. Убирать плинтуса и другие декоративные молдинги не нужно.
2. Ширину замерить, из рейки изготовить клин соответствующих габаритов.
3. В половицы и на вставку нанести ПВА или столярный клей.
4. Рейку плотно вбить в шов киянкой или обычным молотком с использованием подбивочного бруска.
5. Выступающую поверхность снять шлифбумагой или рубанком.
6. Заделанный пол отшлифовать мелкозернистой наждачной лентой и покрыть лаком или краской.

В качестве временного средства перед капитальным ремонтом пола можно использовать уплотнительный шнур. Он предназначен для того, чтобы заделывать щели в срубовых домах шириной до 3-5 см. Представляет собой своеобразную веревку из вспененного полиэтилена, резины или пакли. Работать этим видом материала несложно: изделие нужно тщательно утрамбовать в зазор при помощи стамески и молотка. А чтобы шов не слишком выделялся на фоне остального пола, на поверхность наносится тонкий слой тонированного герметика, шпатлевки или смесь опилок и ПВА.

Локальная замена поврежденного участка

Что делать, если пол прогрызли мыши, а зазор в области стена-пол по ширине превышает 5-10 см. Ни шпатлевки, ни герметики, ни даже уплотнительные веревки в этом случае не помогут. Можно сверху закрыть куском фанеры или ДСП, но такая нашлепка будет просто мешать и слишком сильно выделяться. Оптимальный вариант – замена доски или небольшого участка пола.

Чтобы отремонтированный пол не стал опять жертвой грызунов, некоторые мастера рекомендуют начать с создания «барьера» для мышей. В частности под покрытие в область мышиного хода можно залить цементный раствор, смешанный с битым стеклом или железными опилками.

Следующий шаг — удаляются все плинтуса, а поврежденный участок или планка вырезаются соответствующим электроинструментом. Новые детали приклеиваются я или прибиваются к основанию метизами.

Последний этап – шлифование, а лучше полная циклевка пола с последующей лакировкой или окрашиванием. Если оттенки половиц отличаются более чем на 2 тона, можно попробовать затонировать планки морилкой или защитно-декоративными лазурями.

В случае сильной порчи всей площади пола некоторые специалисты предлагают нашить поверх дерева листовые материалы – фанеру, ДСП, ОСП и другие. Это неплохой вариант, но только в том случае, если вы намереваетесь поверх настелить новое финишное покрытие, устойчивое к истиранию, грязи, ударам.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Уже много веков люди используют дерево в качестве покрытия пола в своем жилище. Конечно, современные варианты из высококачественных материалов стали вытеснять деревянные полы, но многие люди и сейчас, вопреки модным тенденциям, отдают предпочтение экологичным и практичным изделиям из дерева.

Однако у деревянного пола есть свои особенности, которые связаны с постепенным образованием в них щелей. Эта особенность влечет за собой ряд неприятных моментов, связанных со скрипом, забиванием этих пространств бытовой пылью, а главное – поступлением холодного воздуха в жилище. Поэтому тем, кто решил изготовить пол из дерева, сразу нужно продумать варианты, как заделать щели в деревянном полу. К счастью, за много лет люди научились устранять данный нюанс с помощью различных современных методов и материалов.

Особенности процесса

Образование щелей между досками, покрывающими пол – неизбежный процесс. Чем чаще в доме происходят ремонты и перестановка мебели, тем быстрее происходит износ деревянного покрытия. Если бережно относиться к полу, ухаживать за ним, обеспечивать оптимальные температурные условия в квартире, стараться распределять нагрузку, создаваемую за счет веса мебели, то прослужит он очень долго. При аккуратном использовании дерево рассохнется, но не сильно.

Маленькие щели легко заделать, выполнив несложный косметический ремонт пола разными способами, доступными почти каждому человеку. Заделывать большие пространства, которые образовывались длительное время, будет весьма трудозатратно ввиду большого объема работ.

Существует несколько вариантов ремонта деревянных полов:

• косметический (не требует серьезных вмешательств в поверхность пола, выполняется только на его поверхности в области пространств);
• частичный (предполагает локальный демонтаж досок);
• глобальный демонтаж (замена покрытия происходит полностью).

Конечно же, никому не хочется менять весь пол. Но если речь идет о больших зазорах, повреждениях обрешеток, на которых закреплен настил, то полный демонтаж – идеальное решение. При помощи вспомогательных инструментов извлекают старые доски, осматривают их на наличие дефектов и отбирают те, которые пригодны для повторного использования.

Доски, в которых обнаружены щели, подвергают ремонтным работам. По возможности совсем поврежденные половицы выбрасывают, заменяя их на новые. Укрепляющие лаги также осматривают и демонтируют, если видно, что долго они не прослужат (прочность лаг имеет существенное значение, ведь именно их состояние определяет надежность самого пола).

Когда все половицы отремонтированы и заменены, каждую из них тщательно подгоняют друг под друга, чтобы не было зазоров и разницы по высоте. При необходимости такие дефекты сглаживают рубанком.

Если пол поврежден локально, указанные операции проводят только на том участке, который требует замены половиц.

Причины появления

Щели в древесине – естественный процесс у данного материала. Не стоит относиться к этой проблеме серьезно. Главное, понять причину, по которой в дереве произошли изменения, приведшие к образованию пустот и зазоров, так как ремонт пола может оказаться пустой тратой времени и средств, если не устранить провоцирующий фактор.

Самая частая причина – это усыхание древесины вследствие пониженной влажности. Несмотря на то, что она меняется сезонно, и в межсезонье, когда влажность на улице довольно высока из-за большого количества осадков и доски также напитываются влагой, поврежденные половицы, увы, не могут вернуться в свое первоначальное состояние, так как они безвозвратно деформированы.

Проблему влажности можно убрать при помощи специальных увлажнителей и правильно подобранной температуры в помещении, ориентируясь на установленные термогигрометры.

Оптимальный диапазон влажности для древесины составляет порядка 40-50%.

Вторая причина рассыхания досок может быть связана с изначально неправильной укладкой покрытия пола. Во-первых, это зависит от стяжки: если она как следует не высохла, то остаточная влага будет впитываться в настил и способствовать его деформации в будущем. Стяжка должна сохнуть не менее месяца. Ее влажность на момент укладки пола не должна превышать отметку более 3-5%.

На долговечность настила оказывает влияние влажность подложенной под доски фанеры . Перед монтажом она должна быть как следует высушена, чтобы не сдавать избытки влаги в дощатый пол.

Клей, который используют при укладке деревянного настила, также содержит большое количество влаги. Она легко испаряется из древесины в период высыхания только в том случае, если пол еще не покрыт лаком. Поэтому во избежание неприятной ситуации нужно оставить чистый пол для полного высыхания клея примерно на неделю , а лишь только затем красить и покрывать его лаком.

Если деревянный пол стелют в частном доме, где доски более массивные и толстые, выбирают клей с минимальным количеством растворителей или вовсе без них, чтобы толстый слой дерева не задерживал излишки влаги. Тогда как узкие дощечки (пол из которых можно встретить в старой «хрущевке») легче справляются с данной задачей.

Третьей причиной образования щелей в деревянном полу является порода древесины. Самые капризные в этом плане – материалы из ясеня, вишни или бука . Они способны легко отдавать влагу при повышении температуры в комнате и забирать её при соответствующих условиях. Такие колебания неизбежно ведут к изменению плотности и геометрии доски. Для средней полосы самым устойчивым к влажностным изменениям является дуб . Очень хорошо справляются с этой проблемой тропические породы деревьев.

В любом случае, если проблема трещин возникла, нужно ее исправить.

Важно то, что реставрация пола (заделка трещин, шлифовка, покрытие лаком) будет наиболее оправдана и эффективна, когда в помещении выдерживается стабильная влажность в течении долгого времени.

Как и чем устранить неполадки?

В зависимости от степени повреждения пола выбирают наиболее оптимальный способ его ремонта. Самый известный метод косметического ремонта мелких щелей и трещин в деревянном полу – заполнение их специальными полужидкими составами (строительная пена, герметики, шпатлевка и другие многокомпонентные смеси). Их можно изготовить самостоятельно или приобрести уже готовые в строительном магазине.

Если дерево сильно деформировалось и появились широкие щели, их можно убрать при помощи пенопластов, узких дощечек или канатных шнуров . Это довольно трудоемкий метод, но более долговечный, чем первый. Пожалуй, наиболее дорогостоящий и трудоемкий ремонт пола – это полная или частичная замена поврежденных половиц.

Полужидкие составы

Когда до разборки полов еще далеко или смена старых досок не предоставляется возможной, но щели уже доставляют ряд неудобств, для их заполнения используют специальные полужидкие смеси.

При выборе заполняющей смеси для ремонта пола нужно ориентироваться на те составы, которые подойдут для работ по дереву. Для заделывания небольших швов можно использовать герметик из силикона . В состав данного материала добавляют пигменты. Таким образом, можно подобрать герметик, который идеально подойдет под цвет пола. Данный состав обладает хорошими адгезивными характеристиками в отношении дерева. Наносят его штапелем из резины или пластика, равномерно распределяя и выравнивая поверхность при его помощи.

После застывания смеси получается гладкая поверхность, которая не впитывает влагу и не разрушается под воздействием моющих средств. Это, а также то преимущество, что материал данного герметика не крошится и не извлекается из щелей на протяжении всего срока службы пола, делает его весьма конкурентоспособным.

Аналогично данному материалу используют акриловые герметики . Разница только в том, что заделанные щели придется закрашивать, так как в данную смесь не вносятся красители.

Что касается гипсовых шпатлевок, они тоже очень популярны при ремонте деревянного пола , в основном, благодаря своей низкой цене. Как и предыдущие смеси, шпаклевку наносят штапелем и ждут, пока она подсохнет. Далее повторяют нанесение, так как при высыхании испаряется большое количество влаги и материал дает усадку.

После того как подсох финальный слой, поверхность швов нужно обработать с помощью наждачки и закрасить выбранной краской. Материал шпаклевки не полимеризуется, как вышеописанные герметики, поэтому со временем он может растрескаться и швы снова придется заделывать.

Более практичными считаются шпаклевки из эпоксидных смол . Благодаря высокой степени адгезии и низкому коэффициенту усадки данный смеси широко используются для заделки трещин и щелей до 5 см. После застывания образуется очень прочный состав, который не требует повторной обработки.

Многие умельцы используют самостоятельно приготовленные смеси.

Самый известный вариант – клей ПВА и древесные опилки . Также часто применяют составы с эпоксидной смолой, цемента и кусочков пенопласта или монтажной пены. После высыхания швы обрабатывают наждачкой и красят в цвет пола, затем покрывают лаком.

Метод уплотнения

Когда ширина щелей составляет более 3 см, а доски «ходят» между собой, прибегают к методу уплотнения швов.

Отремонтировать «играющий» пол можно своими руками:

• Для начала прочищают щели от пыли (используют пылесос, щетки), проводят влажную уборку, подсушивают.
• Измеряют ширину и длину щели.
• Вырезают клиновидную рейку из плотного деревянного профиля.
• Наносят столярный клей на боковые поверхности изготовленной рейки, а также заполняют клеем пространство щели, обильно смазывая поверхности разошедшихся досок.
• Рейку вбивают в зазор с помощью молотка, вытирают выступивший клей и оставляют на сутки.
• После обрабатывают поверхность с помощью рубанка, отшлифовывают наждачной бумагой и покрывают краской или лакируют пол.

В качестве маскирующего элемента можно использовать канатный шнур. Делать ремонт пола с помощью веревки несложно. Это изделие идеально подойдет, чтобы сделать ремонт в деревянных срубах и дачных домиках. Выбирают плотную полиэтиленовую или паклевую веревку , отрезают нужную длину (можно использовать двойную веревку для глубоких щелей). Плотно вбивают шнур в пространство между половицами.

Чтобы отремонтированный пол выглядел аккуратно, можно замазать поверхность веревки тонким слоем цветного герметика и выровнять его штапелем.

Замена покрытия

Если на старой даче пол прогнил или испортился из-за влажности, появились очень большие щели, из которых дует, или «поработали» грызуны, вышеописанные методы вряд ли подойдут. Конечно, можно обойтись без разбора пола, застелив его листами фанеры, но этот вариант не всегда оправдан, особенно когда речь идет о мышах. Оптимальнее всего перестелить старые доски . Это позволит не только избавиться от трещин, но и устранить мышиные ходы.

Чтобы избавиться от старого пола, для начала снимают плинтуса, меняют испорченные лаги, осматривают область под полом на предмет плесени и мышиного лаза. Если есть следы плесени, поверхности обрабатывают специальными антибактериальными и противогрибковыми составами. Места проникновения грызунов заделывают смесью цемента и битого стекла, а затем приступают к замене старого покрытия.

Если требуется поменять доски локально, нужно обратить внимание на стыки старых досок и вновь постеленных (при необходимости их подгоняют при помощи рубанка, шпаклевки, зашифровывают грубой наждачкой).

Устранение скрипа

При неаккуратной эксплуатации и несоблюдении оптимальных условий деревянный пол начинает неизбежно деформироваться, создавая неприятный скрип. Самый простой способ устранить раздражающий звук – это заполнение рассохшихся пространств монтажной пеной. Такой вариант хорошо подойдет для щелей под плинтусами, так как они способны скрыть неровную поверхность застывшей пены. Однако этот способ недолговечен: данный материал постепенно разрушается в процессе эксплуатации, и пол снова скрипит.

Если стоит задача убрать скрипучий пол навсегда, то этот вариант не стоит потраченных денег. Лучше обратиться к более сложным, но надежным методам. Решить проблему скрипучего пола можно при помощи тех же клиновидных реек.

Еще один интересный и действенный вариант, который позволит избавиться от скрипа пола – установка металлических анкеров . Такой вид изделий позволяет решить проблему только для деревянного пола, уложенного на бетонное основание . Этот весьма эффективный метод очень трудозатратный, особенно если масштаб проблемной поверхности внушительный.

Для работ по установке анкеров понадобится дрель или перфоратор, дюбеля и сами анкеры. Через доску сквозь материал лаги делают отверстие в бетонное основание. Вбивают дюбель, а лагу укрепляют анкерами. Нужно учитывать дороговизну данного метода, пропорциональную размеру помещения. При расчете количества конструкций следует иметь в виду, что расстояние между ними не должно превышать одного метра.

Если при монтаже пола изначально использовались обычные гвозди, не исключено, что скрип происходит в результате трения древесины о тело гвоздя.

В данном случае, особенно если в полу много трещин, стоит не скупиться и обновить старые доски, а гвозди заменить на саморезы, которые не будут издавать подобный шум.

Разобрать пол полностью – трудоемкий процесс, но удаление деформированных половиц и старого крепления гвоздями не только избавит от скрипа, но и позволит утеплить помещение за счет отсутствия щелей.

Из простых методов борьбы со скрипом половиц используют укладку поверх древесного настила толстых листов фанеры. Такой пол будет тихим какое-то время, но не факт, что эта проблема не возобновится после.

Покраска

Завершают процесс реставрации деревянного пола его покраской и лакировкой. Перед окрашиванием нужно еще раз проверить состояние досок, и при наличии трещинок аккуратно зашпаклевать их.

При выборе краски для деревянного пола следует учитывать:

• породу древесины;
• климатические условия в помещении;
• степень износа;
• предыдущее покрытие (если доски старые).

Если рассматривать лакировку пола, следует знать, что данный вариант не подойдет, если:

• предыдущее покрытие деревянного пола обрабатывали масляными составами типа олифы;
• уровень влажности в помещении будет слишком высоким (например, на открытых террасах).

Различают несколько типов покрытия пола: водно-дисперсионные краски, масляное покрытие и восковые краски.

Краску на водно-дисперсионной основе лучше использовать, если в квартире проживают аллергики или люди с астмой.

Самым старым считают метод обработки деревянного пола маслом . Этот метод отличается своей экономичностью и безопасностью. В качестве основ используют древесные масла, рафинированные соевые и подсолнечные основы, а также синтетические и природные смолы. Масло и смола обладают бактерицидным действием и смягчают трение досок друг о друга. Кроме того, промасленный пол плохо впитывает влагу (не страшно будет залить пол) и не очень активно выводит ее, поэтому трещины будут образовываться реже.

После того, как пол покрыт маслом, необходимо закрепить результат с помощью воска. Раньше повсеместно в богатых дворянских домах использовали воск для натирки пола. Обработанный воском пол можно встретить в «сталинке». А сейчас с помощью восковых основ реставрируются старые, крепкие, но потертые полы, чтобы придать им свежий обновленный вид . Восковые составы изготавливают из масляной основы с добавлением в нее пчелиного воска и дополнительных компонентов, повышающих эластичность состава. Дерево, обработанное таким образом, выглядит дорого и добротно.

Чтобы эффективно отреставрировать старый деревянный пол, перед тем, как начинать такую непростую работу, нужно принять во внимание некоторые нюансы.

Не каждая замазка подойдет для заделывания швов в древесине в «сталинке». Например, если устраняются трещины в полу из кедра, бука или каштана, то нельзя использовать акриловую шпаклевку. При взаимодействии с лаком нитрорастворители могут давать синие пятна на поверхности досок, поэтому при использовании таких составов желательно не лакировать полы. Идеальным вариантом будет цветной герметик . С помощью него можно сделать несложный ремонт небольших трещин практически на любой древесине.

Если деревянный настил сильно испорчен, но менять его нет возможности, можно покрыть и укрепить его листами фанеры, но предварительно стоит заполнить глубокие щели, чтобы впоследствии из них не дуло.

Перестелить старый деревянный пол не трудно, но еще проще бережно его эксплуатировать, тогда он прослужит не один десяток лет и сохранится при этом в отличном состоянии.

О том, как заделать щели между досками ламината, смотрите далее.

Дерево – материал очень подверженный колебаниям температуры и влажности, поэтому даже изначально идеально подогнанные друг к другу доски через пару месяцев могут лежать уже не так плотно. Кроме того, пол в помещении всегда подвергается большой механической нагрузке, а значит, доски постепенно изнашиваются, истираются, возникают сколы и трещины. Итог один – в покрытии пола появляются щели. Конечно, можно снять пол и перестелить его заново, но существуют и менее радикальные способы ремонта, и один из них, простой и удобный, – это использование для заделки составов-герметиков.

Как понятно из названия, основное назначение всей группы подобных строительных материалов – создавать герметичное покрытие. Герметики могут быть совершенно простыми, без каких-либо дополнительных свойств, либо специальными, к примеру, стойкими к температурным воздействиям, содержащие бактериальную защиту от грибка и т.д.

По способу приготовления герметизирующие составы подразделяются на:

• Однокомпонентные (застывают на воздухе при нанесении на поверхность);
• Двухкомпонентные (представляют собой два отдельных состава в разных упаковках, начинающие застывать только спустя какое-то время после смешивания).

Основное действующее вещество в герметиках – это акрил, силикон, тиокол или уретан. Для внутренних работ и для деревянных полов в частности применяются обычно первые два типа.

Требования к герметизирующему составу:

• Хорошая адгезия (сцепление) герметика с поверхностями, на которые он наносится;
• Эластичность, ведь и после нанесения герметика небольшая подвижность деревянных элементов относительно друг друга никуда не девается;
• Отсутствие вредных выделений в процессе эксплуатации;
• Возможность нанесения поверх него финишного лакокрасочного покрытия или наличие стойких цветных пигментов в самом герметике;
• Водостойкость. Конечно, длительному и обильному воздействию воды деревянный пол, а с ним и герметик, подвергаться не будут, но перепады влажности, уборку мокрой тряпкой или случайно разлитую воду герметизирующий состав переносить должен, иначе толку от него немного.

Использование герметика для деревянного пола

Способов заделать нежелательные щели на стыках отдельных элементов пола достаточно много. Чем же хорош герметик для деревянного пола?

• Позволит избавиться от сквозняка и теплопотерь через щели в поверхности;
• Уберет полностью или уменьшит скрип от трения отдельных досок между собой;
• Предотвратит проникновение влаги между досками;
• Защитит от любящих селиться в пространстве между досками насекомых;
• Устранит места сбора пыли и грязи.

Герметизирующие составы могут применяться в деревянных полах любого вида, будь то просто доски, паркет или ламинат.

Как использовать

Перед заделкой щелей в деревянном полу дома герметиком эти щели необходимо очистить от пыли и грязи, при необходимости просушить. Также желательно, чтобы некоторое время до нанесения герметиков и все время их твердения сохранялся примерно одинаковый температурно-влажностный режим.

Когда поверхность должным образом подготовлена, герметик выдавливают в пространство между досками в деревянном полу, равномерно распределяя лопаточкой, шпателем или даже просто пальцами в перчатках, а излишки состава удаляют сухой тканью. Чтобы это удавалось легко сделать еще до того, как состав начнет твердеть, наносить его лучше небольшими порциями.

Особого уплотнения для равномерного заполнения швов герметик не требует. Дело в том, что в большинстве случаев такие средства выпускаются в упаковках по типу шприца или выдавливаются через пистолеты, т.е. поступают в промежутки между досками пола под давлением и за счет этого плотно заполняют их.

Сохнуть герметик начинает уже в течение 10-15 минут после нанесения, но полностью застывает в среднем через сутки. Чем выше влажность и ниже температура в помещении, тем на большее время это затянется. Информация о том, сколько сохнет каждый конкретный состав, обязательно указана на его упаковке.

Важный момент: большинство герметиков при нанесении имеют в той или иной степени неприятный запах. Бояться этого не стоит, застыв, такие составы перестают пахнуть, но вот работы лучше производить в проветриваемом помещении.

Какой герметик выбрать?

Разнообразие составов для герметизации в магазинах строительных материалов неподготовленного человека может запутать. Со специальными свойствами герметиков все понятно: к примеру, для сырого помещения желательно выбрать средство с антибактериальной защитой; а если шов в деревянном полу будет находиться на виду, и необходим его эстетичный внешний вид, то проще, чтобы он заделывался срезу цветным составом. Но что же с основными действующими веществами герметиков?

Для работы с деревом наиболее часто используют акриловые и силиконовые составы, чуть реже полиуретановые. Все они отвечают основным требованиям, предъявляемым к подобным составам, но все же имеют некоторые различия.

Акриловым герметикам свойственна большая усадка (относительно содержащих силикон), а после застывания они становятся менее эластичными. В связи с этим такие составы не очень хорошо переносят значительные перепады температур, и в неотапливаемых помещениях в холодном климате их лучше не использовать. Зато такие герметики могут быть при необходимости отшлифованы для получения ровной и гладкой поверхности, а также хорошо окрашиваются.

Силиконовые герметики отличаются большей пластичностью после нанесения, устойчивы к сжатию, изгибу и прочим деформирующим нагрузкам, хорошо сцепляются даже с довольно гладкими и ровными поверхностями, но для последующего окрашивания не подходят. Впрочем, никто не мешает купить изначально цветной состав, подходящий по окраске к напольному покрытию.

Полиуретановые составы – наиболее прочные и долговечные, они устойчивы к серьезным колебаниям температурно-влажностного режима (т.е. могут использоваться и за пределами помещения), очень эластичны и устойчивы к повреждениям. Единственным недостатком можно считать только более высокую относительно акриловых и силиконовых составов цену.

Если говорить о конкретных изготовителях герметизирующих составов, то пользуются известностью и неплохо себя зарекомендовали следующие из них:

• Ceresit (силиконовые и акриловые герметики);
• Момент (акриловые, силиконовые, полиуретановые составы);
• Tytan (силиконовые и акриловые герметики);
• Bostik (полиуретановые, акриловые составы);
• Неомид;
• Wepost Wood.

Мнения пользователей

Подводим итоги

Заделка щелей и стыков в деревянном полу с помощью герметика позволит надежно защитить помещение не только от сквозняка и потери тепла, но и от пыли, сырости и нежелательных гостей в виде насекомых, а также скорее всего прекратит надоедливый скрип досок. Справиться с работами по герметизации легко, никаких навыков в строительно-ремонтном деле не потребуется, к тому же производители обычно приводят инструкцию по применению средств на упаковке.

Разница между составами герметиков была подробно разобрана, но если говорить коротко – для обычных условий помещения достаточно акриловых или силиконовых составов, при повышенных требованиях к эластичности, прочности и стойкости к колебаниям температур рекомендуется потратиться на полиуретановые герметики.

Деревянный пол — это красиво и экологично, но до определенной поры. А именно, пока доски не усохнут и между ними в полу не появятся щели. Как и чем заделать щели в полу, чтобы он снова стал привлекательным — это целая наука.

Часто уже через год-два после настила деревянного покрытия между досок появляются щели. Доски уменьшаются в размерах в процессе усушки. Процесс этот естественный и нормальный, но вот результат его не радует. Есть кардинальное решение — перестелить все заново, по новой сплотив снятые доски и добавив пару новых. Но не все хотят или могут это сделать. Кажется, что это слишком сложно. Да. Непросто. Но другие способы заделки щелей ничуть не проще и отнимают не меньше времени. Но давайте разберемся как решить сложившуюся проблему.

Чем заделать небольшие щели

Если щели еще не слишком большие — 1-2 мм, можно использовать ремонтные составы, которыми их просто замазывают. Для этих целей используют:

После такого ремонта пол можно красить. Если удачно подобран цвет, можно покрыть лаком. Вот воском или маслом, скорее всего, не получится — ни смесь с ПВА, ни герметик не затонируются и будут очень сильно выделяться.

Заделываем крупные щели

При реставрации старого деревянного пола щели могут быть полсантиметра и больше. Для решения этих проблем есть несколько методик. Первая — все та же переборка и сплочение досок по новой. Но тут есть одна хитрость. Старые доски по краю часто деформируются. Чтобы не было проблем при сплачивании, плотники проходятся между досок ножовкой. Так и края выравниваются, причем два за один проход, и сразу вскрываются недостатки и можно отбраковывать сильно поврежденные доски. Для обладателей ручного фрезера, процесс можно упростить, используя фрезу подходящего размера.

Если переборка невозможна (например, перегородки установлены поверх пола), есть другие варианты того, чем заделать щели:

Пару слов о том, как заделать щели при помощи деревянных вставок. Щели имеют разный размер, потому приходится каждый клин делать отдельно. Долго и муторно, да и разные по размерам вставки не слишком украшают пол. Есть вариант сделать работу проще и, одновременно, улучшить внешний вид. Берете фрезу и подгоняете все щели под один размер. Если некоторые слишком широкие, можно сделать два «калибра» или три. Это все равно лучше, чем строгать клинья под каждую щель.

Кроме описанных выше плюсов, фрезой убираем с краев старую древесину, оголяем волокна. Они будут лучше держать вставку, так как намазанные клеем древесные волокна поднимутся, соединятся с такими же волокнами на вставке. После высыхания клея выдрать эту деревяшку из паза будет очень проблематично. Если все сделать правильно и тщательно, пол после шлифовки уже выглядит неплохо, а если его пропитать морилкой да покрыть лаком (можно и матовым, без блеска), он имеет очень достойный вид. Морилка убирает разницу в окраске, а лак скрывает огрехи.

Все эти способы более-менее долговечны, но только в том случае, если доски не прогибаются. Если деревянный пол прогибается, надолго заделать щели не получится. От перемещения материалы, скорее всего, отделятся. Так что сначала надо сделать так, чтобы доски «не гуляли».

Как устранить прогиб досок

Если доски при ходьбе ощутимо «играют», при были допущены ошибки. Был неправильно выбран шаг лаг или настелены слишком тонкие доски. Так что решение очевидно:

• Ставить дополнительные лаги.
• Уложить более толстые доски.

Оба варианта требуют для начала разобрать старый пол. Это далеко не всегда возможно. Хотя, если есть такая возможность, лучше так и сделать, но есть и способ без разбора пола.

Сплотить доски шкантами

Чтобы устранить прогиб досок, можно превратить настил в единую поверхность. Для этого в доски под углом вставляют шканты, которые скрепляют две соседние доски. Шканты — это деревянные стержни. Отверстие под них сверлится таким образом, чтобы оно проходило через две доски. Точный угол наклона зависит от толщины настила, так что подбирается по месту. Угол надо выбрать так, чтобы слой древесины над/под шкантом был не слишком тонким.

Отверстия сверлятся чуть большего диаметра чем шканты. Обычно — на 5 мм больше. Например, под шкант 8 см, сверло берут 8,5 мм. Под шкант 10 мм, сверло 10,5 мм. Вы поняли. Для чего отверстие больше? Шканты садятся на клей. Если они будут заходить слишком плотно, выдавят его. Прочность такого соединения будет низкой. А так, волокна от клея разбухнут, переплетутся с волокнами шканта. Когда клей полимеризуется (ПВА), соединение станет очень прочным. При пробах его разорвать, лопается древесина рядом, а само соединение держится.

Сверло надо очень длинное — приходится сверлить под наклоном не такие уж и тонкие доски. Найти такое сложно. Как вариант — приварить пруток подходящего диаметра. Еще один совет: сделайте шаблон, который позволит без проблем сохранять нужный наклон. Без него сложно. Особенно вначале. После нескольких сотен отверстий можно будет уже и без шаблона сохранять заданный угол.

Затем отверстие изнутри и шкант промазываются клеем. Для отверстий надо будет на обычную бутылку клея (в таких канцелярский ПВА продают) приспособить длинный носик из трубочки. Трубочку берут около 20 см, запаивают на конце. В боковинах проделывают дырочки. Делать отверстия нужно не слишком большими, чтобы при нажатии клей разбрызгивался по сторонам. Методика понятна — вставляется разбрызгиватель в отверстие, нажимаем на флакон, клей попадает на стенки.

Смоченный в клее шкант устанавливается на место. Его оставляют так пока не высохнет клей. Затем торчащую часть деревянного чопика срезают, срез шлифуют. Срезать проще всего болгаркой, шлифовать — тем что есть. Ручной шлифовальной машинкой, рубанком или все той же болгаркой или дрелью на малых оборотах и с соответствующей насадкой.

Чем заделать щель между полом и стеной

Во время ремонта в старом жилом фонде, удалив старые плинтуса, часто обнаруживаем неприглядную картину. Между деревянным полом и стеной имеем солидное расстояние, забитое всяким мусором. Сразу приходит желание заделать эту щель. Совсем закрывать ее не стоит, так как она нужна, но уменьшить можно.

Вообще, по периметру деревянного пола оставляют технологический зазор. Он должен быть размером от 1 см до 4 см. Зависит от размеров помещения. Нужен этот зазор для компенсации изменений размеров досок. Но если оставить сразу большой зазор, со временем, древесина усыхает, щель становится слишком большой. Для высохшей древесины он явно излишний. Тем более, что современные плинтуса имеют ширину 2-2,5 см, а остальное ими не закрыть. Разве что изготовить на заказ. Это тоже выход, но можно пойти другим путем.

Зазор между досками и полом можно уменьшить при помощи вставок из древесины. Из сухой доски той же толщины, что уложены у вас на пол. Вставку поставить можно, но между ней и стеной нужно обязательно оставить 1-1,5 см.

Если край пола неровный, надо будет доски подпилить, подровнять. Есть ручной фрезер — вам проще. Нет — при помощи ножовки. После того, как край подровняли, замеряете какой толщины вставки вам нужны. Не забывайте, что должно остаться свободное пространство 1-1,5 см. Из сухой доски подходящей толщины вырезаем нужной ширины вставки. Приколотить их можно к балкам, на которых лежит пол.

Чем заполнить технологический зазор

Технологический зазор между деревянным полом и стеной должен быть обязательно. Но пустота будет способствовать слышимости, что далеко не всегда радует. Как вариант, можно установить вспененный полиэтилен или подходящей толщины (она есть 10 мм и 8 мм). Пенопласт и пенополиуретан в данном случае хоть и сильно дешевле, но тут они не помогут. Древесина постоянно «гуляет», будет поджимать материал, то его отпускать. Вспененные полиэтилен и демпферная лента сжимаются под нагрузкой, а после ее снятия восстанавливаются. Пенопласт и полипропилен раз сжавшись, так и остаются. Так что смысла в них нет.

Можно использовать не демпферную ленту, а специальный эластичный шнур из вспененного полиэтилена и герметик. Такое решение лучше по звукоизоляции. Шнур из вспененного полиэтилена используется для заполнения демпферных (компенсационных швов). Его диаметр -1-1,5 см. Выбираете который вам нужен. Находиться шнур должен не у самой поверхности, а чуть ниже — на расстоянии около 1 сантиметра от края доски. Так как половая доска обычно не менее 28 мм толщиной, может потребоваться «подставка». Вот тут можно использовать и пенополистирол. Он будет только поддерживать шнур. Нарезаете на полосы нужного размера, укладываете в зазор. Сверху — шнур.

Поверх шнура наносится герметик для дерева. Выбирая состав, обращайте внимание, чтобы после высыхания сохранялась эластичность. Толщина слоя герметика — не больше ширины зазора . Лучше — меньше. Иначе он потеряет свою эластичность. После нанесения надо сформировать поверхность либо как на рисунке — вогнутую, либо — выпуклую. Так герметик дольше сохраняет эластичность и лучше растягивается/сжимается. Этот рельеф формируется любым переметом подходящей формы. Хоть ногтем в перчатке, хоть черенком ложки или вилки.

Теперь вы в курсе не только как и чем заделать щели в деревянном полу, но и как устранить прогибы досок, как заделать зазор между дощатым полом и стеной.

Скрип деревянных половиц говорит о том, что доски рассохлись за время долгой эксплуатации и непрочно крепятся к лагам. Чем надоедливее этот скрип, тем чаще приходит мысль наконец-то заняться ремонтом. За многовековую историю человечество придумало достаточно способов ремонта старых полов, но в последние годы появились и новые подходы в решении этой проблемы. В этой статье мы рассмотрим традиционные методы и современные технологические новшества.

Пол демонтируем полностью

Состояние скрипучих полов может быть таковым, что будет нужен полный демонтаж и переборка половиц. Чтобы успешно провести эту процедуру, вам понадобятся некоторая решимость к разрушению, небольшой ломик и гвоздодер. Вполне возможно, что и лаги окажутся слегка поврежденными. Оторванные доски нужно внимательно осмотреть и выбрать наиболее здоровые и крепкие. При необходимости их можно немного обстругать, чтобы выровнять деформированные края. Возможна и замена совсем уж непригодных экземпляров на новые, тогда придется дополнительно покупать материал. Обратите внимание на качество новых половиц: они должны быть сухими и ровными, без сколов, трещин и выпадающих сучков.

После всех подготовительных работ, доски укладываем заново, плотно подгоняя их и закрепляя к лагам саморезами. Для плотного соединения можно использовать распорные клинья – старинный и надежный способ мастеров. Обычные гладкие гвозди для дощатого пола лучше не использовать, со временем они слабеют при хождении, и шляпки выступают наружу. Лучше применять гвозди ершенные или витые, которые удерживают половицы намного прочнее обычных. Полный демонтаж делают, когда уже бессмысленно пытаться ремонтировать слишком широкие щели. На языке мастеров это называется «перебрать полы».

Демонтаж можно делать частично

Дощатый настил может выглядеть вполне крепким, а скрип проявляться лишь на некоторых участках. Именно в этих местах можно аккуратно снять половицы, уложив взамен новые. В этом случае понадобится точная подгонка новых досок, чтобы покрытие было без щелей. Для этой процедуры пригодится разметочный карандаш, металлическая линейка и электрорубанок. Будьте готовы к тому, что придется довольно тщательно делать подгонку новой доски, постепенно пристругивая ее по месту, чтобы она точно легла в пространство между старыми половицами. Но в большинстве случаев, ремонтные работы ограничиваются заделкой образовавшихся щелей, и здесь существует несколько способов, в зависимости от ширины просвета.

Ремонтируем пристенные щели

Между дощатым настилом и стеной принято оставлять небольшие щели для вентилирования и для свободной подвижки древесины при расширении материала от повышенной влажности. Эти щели могут со временем чрезмерно увеличиться до такой степени, что заменой плинтуса уже не обойтись. Такие щели можно закрыть монтажной пеной.

Сначала нужно аккуратно снять плинтуса, и очистить щели от пыли и грязи. Затем щель заполняем монтажной пеной, а после полного ее высыхания подрезаем по уровню пола. Пористую структуру пены можно обработать тонким слоем шпатлевки и затем окрашивать вместе с общей площадью пола.

Опилки – классика ремонта

Широко известный и довольно надежный способ с опилками вполне может решить проблему небольших щелей дощатых полов. Состав пасты прост: мелкие опилки смешиваем с клеем ПВА до густой массы. Щели очищаем и грунтуем этим же клеем. После высыхания грунтовки приступаем к процедуре шпатлевания. Толстым шпателем вдавливаем клеевую массу внутрь щелей и тщательно разглаживаем. Через два-три дня шпатлевка полностью высохнет и затвердеет. Теперь ее можно отшлифовать наждачной бумагой, прострогать или отциклевать машинкой. В некоторых случаях в состав ПВА с опилками добавляют немного цемента, чтобы увеличить прочность ремонтного материала. Все происходит по известной схеме, но полного высыхания пасты нужно ждать около двух недель.

Опилки замечательно решают проблему небольших щелей и в том случае, когда полы у вас покрыты прозрачным лаком. Тогда пылевидную древесину можно смешать с таким же прозрачным лаком и закрыть щели этой пастой с помощью шпателя. При аккуратно выполненной работе даже не потребуется шлифовка. В качестве связующего для древесных опилок применяются и эпоксидные смолы. Таким составом можно успешно ремонтировать не только щели, но и различные вмятины, сколы и трещины в деревянном покрытии.

Используем шпатлевку для дерева

Можно значительно упростить процесс ремонта щелей, если купить готовую шпатлевку по дереву. Обычно ее применяют, когда щели совсем небольшие. Ее также вдавливают шпателем, разглаживают и шлифуют после высыхания. Если вы решили деревянные полы покрыть прозрачным лаком, то можно воспользоваться готовыми шпатлевками с пигментами, под цвет древесины. При необходимости, можно добавить пигмент самостоятельно, добиваясь точности подходящего оттенка под сосну, дуб или орех.

Ремонтируем с помощью реек

Это более сложный способ ремонта, но в том случае, если щели имеют одинаковую ширину, его можно успешно применять. Сложность заключается в том, что тонким рейкам нужно придать слегка клиновидную форму, чтобы они легко вошли в щели и плотно их закрыли после небольшого простукивания. Процесс подгонки предполагает особую тщательность – рейки не должны слишком распирать половицы. При монтаже применяем клей ПВА, который наносится на стенки щелей и на рейки. Забивание в щель проводим через деревянную прокладку обычным молотком, а выступающие части реек удаляем рубанком, после полного высыхания клея.

Применяем современные герметики

Множество видов полимерных герметиков способны решить проблему щелей быстро и достаточно эффективно. К числу этих составов относятся и тубы с так называемыми жидкими гвоздями. Нанесение герметика удобно тем, что клеевой состав можно выдавливать дозированными порциями через узкую насадку в виде шприца. Таким образом, вы можете заполнить герметиком щели разной ширины, отрезав пластиковый наконечник на необходимую длину.

Практически все современные герметики обладают достаточной вязкостью и хорошим сцеплением с любыми строительными материалами. Эластичность состава такова, что избавляет от надоевшего скрипа половиц при плотном заполнении щелей. Акриловые герметики создают ровный и прочный соединительный слой и хорошо окрашиваются. Силиконовые с красками «не дружат», но зато намного долговечнее акриловых. Применять можно композитные составы силикона с акрилом, в которых соединены все положительные свойства герметиков. С такими способами ремонта вы можете решить проблему щелей деревянного пола легко и с хорошим результатом.